Отправлено: 04.08.10 19:56. Заголовок: Поездка по северным городам

Всем доброго времени суток!
Я безумно рад, что осуществилась моя давнишняя мечта и я побывал в нескольких замечательных местах, весьма богатых на красивые архитектурные постройки и имеющие большое историческое значение для моей страны. В силу различных причин некоторые из этих мест полностью (досконально) осмотреть не удалась, но это оставляет "заделы" на будущее: побывать там ещё раз!

Итак, начнём наш рассказ с замечательного года, который является "столицей" Карельского перешейка - мы с вами едем в

Выборг

Для начала стоит рассказать о том месте, где сей замечательный город был когда-то построен (датой основания, кстати, считается 1293 год)...

Карельский перешеек отличается своеобразием геологического строения. В северной его части на поверхность земли выходят древние горные породы. Эти возвышенности, отполированные сползавшим ледником, получили название «курчавые скалы». Продолговатые и неширокие котлованы, образовавшиеся вдоль русла ледника, после его таяния заполнились водой.
Присущую Карельскому перешейку редкую красоту создают множество озер и быстрых речек, бегущих меж глыб гранита, величественные хвойные и смешанные леса, растущие на отлогих холмах и берегах водоемов. Почти сказочную картину дополняют многочисленные камни-валуны, будто разложенные по всей округе рукой великана.

И действительно, отдельно лежащие валуны различного размера запомнились нам по дороге в Выборг (мы ехали по оживленной автомагистрали Хельсинки — Петербург — Москва). От Петербурга примерно 140 километров, добраться можно на автобусах и электричках, время в пути примерно 2-2,5 часа; а от Москвы в Выборг ходит даже скорый поезд.

Продолжим экскурс в историю города и проследим кто и когда владел этими землями:

Временем основания Выборга считается 1293 год, когда шведские завоеватели вторглись на Карельский перешеек и овладели Вуоксинским торговым путем. Тогдашний правитель Швеции Торгильс Кнутсон предпринял третий крестовый поход в Южную Карелию, на земли, теоретически принадлежавшие Новгороду, но практически ничьи. Для проведения крестового похода был нужен опорный пункт, и Торгильс Кнутсон построил на острове у берега Балтийского моря небольшой, но чрезвычайно мощный замок, который назвал "Выборг" — "Священный город"(от vi — "священный", "святой", и borg — "город"), так как отсюда должно было распространиться по карельским землям католическое христианство. Финское название "Виипури" является не более чем транскрипцией шведского названия. Местные жители — карелы, находившиеся еще с X—XI веков в зависимости от Новгородского государства и выступавшие во внешней политике как его подданные, не смогли тогда оказать серьезного сопротивления.
Разумеется, появление шведской крепости на новгородских землях не могло остаться незамеченным, и уже в 1294 году гарнизон замка отбил первый новгородский штурм. Второе нападение новгородцев произошло в 1322 году. После этого, в 1323 году, между Швецией и Новгородом был заключен Ореховецкий мир, и земли к северу от реки Сестра официально сделались шведскими. Выборг становится форпостом Швеции в Карелии, вокруг замка быстро растет город, появляется торговый порт. Сам Выборгский замок делается одним из наиболее мощных замков Швеции и всего балтийского побережья.
В 1403 году Выборг официально получает статус города, В нем появились строения, сложенные из гранитных валунов, Иные из них имели массивные каменные помещения в первых этажах и деревянные жилые надстройки. В 1470—75 годах замок дополняет возведенная вокруг города крепостная стена с десятью башнями.
Одна из наиболее ярких страниц в истории Выборга — штурм города русскими войсками в 1495 году. Царь Иван Третий, покорив Новгород, снарядил поход дальше в земли Швеции, и в сентябре 1495 года к Выборгу подошло десятитысячное русское войско со множеством пушек, но предприняв несколько штурмов и установив правильную осаду, которая закончилась штурмом 30 ноября, русская армия не сумела одолеть немногочисленный шведский гарнизон и отступила.
В 1700 году начинается Северная война против Швеции, шведы терпят поражение под Нарвой и отступают на север. В 1703 году закладывается Санкт-Петербург, и Выборг становится источником опасности для строящейся столицы. В 1706 году русские войска штурмуют Выборг, но безрезультатно. Наконец, в июне 1710 года, город осаждает восьмитысячное войско во главе с Петром Первым, и после шестинедельной осады последний комендант Выборга Магнус Стиентоле сдает город. В 1722 году Северная война заканчивается, и побережье Балтики от Выборга до Риги входит в состав России.
В 1812 году Россия последний раз воюет со Швецией, и в состав России входит Великое Княжество Финляндское. Выборг становится административным центром Финляндии. Это оживляет экономику города, и даже после переноса столицы в Гельсингфорс Выборг остается крупным городом благодаря Сайменскому каналу, прорытому в 1856 году.
В 1918 году Финляндия вышла из состава России, и Выборг был центром сторонников красной Финляндии. Коммунисты удерживали замок, а после окончания войны там же были расстреляны.
В 1939 году начинается советско-финская (она же Зимняя, она же Карельская) война. Параллельно со штурмом линии Маннергейма осуществляются бомбардировки Выборга. С начала декабря начинаются артобстрелы. В феврале — снова крупные бомбежки. 80% городской застройки было разрушено или сильно повреждено. 13 мата 1940 года Зимняя война заканчивается. С башни замка спускается финский флаг, опустевший и разрушенный Выборг входит в состав Советского Союза как город в Карело-Финской ССР.
26 июня 1941 года финны вновь вторгаются на Карельский перешеек после немецко-фашистского нападения на Советский Союз. 29 августа Выборг вновь в составе Финляндии. Наступление Красной Армии на Карельском перешейке начинается только 9 июня 1944 года, а 18 июня финны эвакуируют Выборг. 20 июня Красная Армия входит в город, а 14 сентября заключается мир между Финляндией и СССР. Выборг входит в состав России окончательно.

Оказывается, какой это был "лакомый кусочек" то и сколько раз он переходил "из рук в руки"!

Кстати, по поводу названия города я нашёл несколько вариаций:

Согласно другой версии, до прихода шведов на острове жил лодочный мастер по имени Випунен, получивший известность в связи с изобретенным им рычажным устройством для погрузки товаров с берега в лодки. Один из его потомков с приходом шведов вынужден был уступить им остров и переселиться на материк. Образовавшееся там поселение назвали Випури, а от него — Выборг.
Были попытки доказать происхождение названия и от сложных иностранных слов со значением «крепость на берегу залива», «город возле замка». Предполагалось, что в основе названия лежит немецкое слово «vieh» («скот»): когда-то остров назывался Воловьим.
При всей очевидности скандинавского происхождения название замка, а потом и города, не оставалось без внимания и «русская» версия: в договорных документах и летописных записях1 употребляется русская транскрипция — Выбор, возможно, от слова «выбирать», например, товар при торговых сделках.

Итак, давайте же начнём наше путешествие по городу и посмотрим на некоторые архитектурные особенности построек:

Центр города состоит из маленьких улочек, застроенных такими же маленькими домиками. Особый колорит имеет лишь улица Крепостная г. Выборга, которая выложена брусчаткой, и кажется что она состоит только из горок.















Действительно, колорит западноевропейского средневекового города придают узкие улочки с брусчаткой, а также великолепная архитектура зданий.

Исторический центр Выборга невелик — весь он расположен на узком мысу между Выборгским заливом и бухтой Защитной. Залив и бухта соединены узким проливом, через который перекинут мост, а в самом проливе на острове стоит Выборгский замок. Планировка Старого города в Выборге регулярная: улицы прямые и образуют прямоугольную сеть. Преобладающая архитектура в старом Выборге — "северный модерн", и здесь находятся одни из лучших его образцов.

Пройдя по "исторической" части Выборга отправляемся в замок, который расположен на острове, до которого можно дойти пешком — с моста через бухту есть спуск прямо к замковым воротам.





Но перед тем как войти вовнутрь давайте побольше об этом укреплении:

Замок был основан в 1293 году шведским крестоносцем Торгильсом Кнутсоном, после не раз перестраивался, но в целом почти не изменил свой облик. По площади замок невелик, и не имеет стен — вместо них по всему периметру замка сооружены мощные жилые и хозяйственные постройки с угловыми башнями, сложенные из валунов.
Внутри замка расположены три небольших дворика (Нижний, Верхний и Кузнечный) и узкая, изогнутая, мощеная булыжником, поднимающаяся наверх улочка.


вот мы с вами проходим внутрь замка и поднимаемся по этой улочке


и попадаем на Кузнечный двор, а далее мы обойдём с вами замок со всех сторон






В 1448 году, после известия о смерти короля Кристофора Баварского, К. Кнутссон отправился в Стокгольм, и ему удалось занять трон. Но уже в 1457 году его свергли и вынудили бежать в Данциг. Десятилетие спустя Кнутссон снова взял власть в свои руки, а его политический противник, датчанин по происхождению, Эрик Аксельсон Тотт — «солдат с головы до пят» — обосновался в Выборгском замке.
Новый наместник обратил внимание прежде всего на то, что подсыпка грунта на западном побережье увеличила площадь острова, на котором стоял замок. Это создавало возможность для атакующих захватить плацдарм, удобный для последующего штурма. Новая оборонительная стена, возведенная вдоль берега со стороны въезда во двор, перестроила всю систему обороны на этом участке. Четвертый этаж главного корпуса замка превратили в жилой, надстроив его пятым, приспособленным для средств обороны. К тому времени относится и возведение круглой в плане башни в юго-восточном углу замкового комплекса.
Осуществляя реконструкцию замка, Аксельсон использовал североевропейские, в частности прибалтийские, традиции архитектуры рыцарских оборонительных сооружений. Он привлекал оттуда и мастеров-строителей.




Очередная реконструкция замка началась в 1561 году. Укрепили насыпь и строения.
В 1856 году, во время иллюминаций по случаю открытия Сайменского канала, Замок сильно пострадал от пожара, и после реставрации 1891-1898 г он получил тот вид, который имеет сейчас.




итак, мы с вами вернулись с того места, откуда начали путешествие

Кстати, вот что пишут об интерьерах замка в его "лучшие годы":

Интерьеры большинства комнат замка имели деревянные панели, стены в них обтягивали дорогими тканями иностранного производства зеленых и красных тонов. Мебель покрывали богатыми накидками. В старых документах перечислялись искусные мастера, создавшие интерьеры, и имена титулованных особ, занимавших эти покои. Среди них упомянут и известный француз-наемник военачальник Понтус де ля Гарди.
Окна в этих помещениях имели мелкие переплеты из свинца и олова со вставленными стеклами, иные украшались гербами в профилированных оправах. В других комнатах, где размещалась прислуга, и казармах, вместо стекол применялся пергамент, выделанный из овечьих шкур. Оконные проемы пороховой палаты имели железные створки, обитые пластинами от бывших рыцарских доспехов.
Полы обычно делали дощатыми. В нижних этажах и коридорах их выкладывали из кирпича. В наиболее богатых покоях полы покрывали глазурованным камнем.
Большинство дверей — деревянные. Железные створки имели двери в четырех пороховых палатах и помещении архива, а двери в Тюремной башне были усилены шестнадцатью нагрудными панцирями от лат.

К сожалению, нам не удалось посмотреть и подняться на башня Улофа в связи с её реконструкцией и поздним временем нашего появления. Остаётся лишь полюбоваться панорамой замка с моста через бухту:



Далее мы частично осмотрим остатки Аннинские укреплений и памятник его строителям и защитникам:





После чего вернёмся по мосту в "Старый город", где полюбуемся на Часовую башню, возведенную в XV веке и надстроенную в 1795 году:


Часовая башня Выборга стоит на огромном валуне, без традиционного для средней полосы фундамента.



Далее мы с вами посмотрим на Бастион Панцерлакс («панцирь залива»):


Построен в 1579—1580 годах.
Бастион является важнейшим элементом в системе укреп-лений Рогатой крепости на побережье Выборгского залива. В его фланках за толстыми стенами расположены помещения, в которых укрывался гарнизон. Шесть бойниц в три яруса обращены сейчас к Выборгской улице. Из них вели огонь во фланг осаждавшим вдоль юго-восточной «сухопутной» куртины, а из правого фланка — вдоль приморской.
Одетые камнем фасы бастиона образуют острый угол, направленный ныне в сторону Морской набережной. Когда Панцерлакс был вооружен, на них стояли пушки, стрелявшие поверх невысокого бруствера.

А дальше мы направимся на Батарейную гору, где находились Восточно-выборгские укрепления:

Возведены в 1863—1870-х годах.
Еще гремели пушки в Крыму, а в Выборге уже поспешно готовили к обороне все прибрежные и островные укрепления. В 1855 году на них установили 339 орудий. Это были первоочередные меры, предпринятые с целью защиты проливов, ведущих к городу, и обеспечения безопасности Выборга с моря вообще.
В 1863 году в город прибыл генерал-адъютант Э. И. Тотлебен для инспектирования военно-инженерных сооружений Выборгской крепости. По его проекту годом позже начались работы по возведению новых укреплений, получивших впоследствии название Восточно-выборгских. Проект предусматривал постройку перед Петербургским форштадтом четырех отдельных редутов с погребами для боеприпасов, трех промежуточных батарей и передового сооружения в виде бастионного фронта.
Полоса укреплений протянулась от побережья Выборгского залива до бухты с нынешним названием Радуга, Центр новой крепости с наибольшим числом ее элементов образовался на горе Вартсманинвуори. Она представляла собой возвышенность около 30 метров над уровнем моря, обильно усеянную гранитными валунами и поросшую смешанным лесом. После постройки Восточно-выборгского укрепленного комплекса и его вооружения гора стала называться Батарейной.















Осмотрев такое количество интересных объектов на небольшой территории Выборга мы с вами закончим наше путешествие у залива Ковш, где мы можем с вами посмотреть на небольшие парусные суды, на которых наши предки штурмовали неспокойные воды этих северных мест:



Обязательно стоит вернуться и осмотреть сей замечательный город более основательно!

А для желающих посмотреть Выборг выкладываю карту<\/u><\/a> города с отмеченными на ней достопримечательностями.

 Отправлено: 04.08.10 21:22. Заголовок: Продолжая рассказ о ..

Продолжая рассказ о северных городах, предлагаю вам отправится в одно из мест Ленинградской области, тоже богатых на исторические события, а именно в

Шлиссельбург

Выбор на этот небольшой городок выпал не случайно, именно в нём находится знаменитая крепость Орешек, бывшая одной из твердыней в войнах со Швецией, в последствии "Русским Алькатрацом", а также местом, рядом с которым проходила легендарная Дорога Жизни, спасшая в блокадном Ленинграде не одну сотню тысяч человек.

Итак, давайте всё по порядку:

Первоначальное русское название города у истоков Невы — Орешек, при шведах сменившееся на Нотебург (дословно "Город-орех"), связано с островом Ореховым (названным так из-за формы). Название "Шлиссельбург" городу дал Петр Первый, и его дословный перевод с немецкого — "Ключ-город", что содержало намек — с этого места начнется покорение Швеции.
Крепость на Ореховом острове была впервые заложена новгородцами в 1323 году на границе со Швецией. Первоначально крепость была земляной и деревянной, но после пожара 1352 года ее отстроили в камне. В конце XV века, с присоединением Новгородской республики к Московии, крепостные стены были перестроены заново, а точнее, почти с нуля была возведена новая крепость, высота стен которой достигла 12—15 метров.
В сентябре 1611 году крепость осадили шведы, а в мае 1612 года русский гарнизон сдался. Орешек вошел в состав Швеции и был переименован в Нотебург. Однако во власти шведов крепости была менее 100 лет: 11 октября 1702 года, после 10-дневной бомбардировки русское войско во главе с Борисом Петровичем Шереметевым взяло крепость. В этом штурме участвовал и лично Петр Первый в должности бомбардир-капитана. Тогда то город и был переименован в Шлиссельбург.
После Северной войны Шлиссельбург стал пригородом Санкт-Петербурга и полностью утратил военное значение. Поэтому было решено превратить крепость, стоящую на острове и полностью изолированную от внешнего мира, в политическую тюрьму. В крепости началось возведение тюремных зданий, и за двести лет ее существования в Шлиссельбурге побывали многие известные узники: жена Петра Первого Евдокия Лопухина и его родная сестра Мария Алексеевна, малолетний наследник престола Иоанн Антонович (был арестован с матерью в возрасте двух лет, заточен в Шлиссельбургскую крепость в возрасте шестнадцати лет и убит при попытке освобождения в возрасте двадцати шести лет), члены Верховного тайного совета князья Долгоруковы (казнены) и князь Дмитрий Михайлович Голицын (умер в крепости), опальные фавориты (герцог Бирон с семьей), декабристы (братья Бестужевы, Вильгельм Карлович Кюхельбекер, Александр Петрович Барятинский, Иван Иванович Пущин), участники польского восстания, анархисты (Михаил Александрович Бакунин), народовольцы (Вера Николаевна Фигнер, Александр Ильич Ульянов — повешен в крепости), эсеры (Иван Платонович Каляев — повешен в крепости). В целом за строгость режима и островное положение Шлиссельбург не зря получил прозвище "Русский Алькатрац".
Во время революции 1905 года всех узников из тюрьмы отпустили, и крепость на несколько месяцев превратилась в достопримечательность, но после, с 1907 года, Шлиссельбург вновь стал тюрьмой — каторжным централом особого режима. В феврале 1917 года узники вновь были освобождены (причем вместе с политзаключенными было выпущено на волю более 900 уголовников), на этот раз окончательно. С 1928 по 1940 крепость была одним из музеев Революции. В в советское время город назывался Петрокрепость
В 1941—44 годах здесь был передний край обороны Ленинграда, и несмотря на то, что почти все защитники крепости погибли, а сама крепость обратилась в руины, взять Петрокрепость немцы не смогли.

А теперь начнём своё путешествие по Шлиссельбургу:


здесь мы с вами видим остатки гидротехнических сооружений, связанных ещё с Петром Первом

Ладожский канал — уникальное гидротехническое сооружение. Канал был частью единой водной системы, которая через Волхов соединяла Санкт-Петербург по рекам с Центральной Россией. Ладожское озеро всегда считалось одним из самых опасных озер мира, на нем нередко возникали шторма с волнами до шести метров высотой, поэтому строительство канала в XVIII веке вдоль берега озера было настоящей необходимостью. Вход в канал располагался в районе Свирицы (за Волховом), выход — в Шлиссельбурге, у истока Невы, причем на самом деле Ладожский канал представляет собой два канала: Староладожский и Новоладожский. Первый был начат еще при Петре Первом, а закончен в 1731 году, и шел на значительном удалении от озера, второй канал, тянущийся вдоль самого берега и более глубокий, был прорыт в 1861—66 годах. С появлением железных дорог каналы пришли в упадок, и в настоящее время Староладожский канал почти зарос, а Новоладожский используется для движения судов малого водоизмещения (на нем нет шлюзов).



Кстати, откуда открывается вид на крепость Орешек (но об этом чуть ниже):



А здесь мы видим один из мемориалов Дороги Жизни - корабельные зенитные орудия:



А теперь пора уже отправится на Ореховой остров:







Подплываем ближе:





Заходим в крепость и осматриваем остатки тюремных построек (ведутся работы по реставрации):



И развалины тюремной церкви:



Даже можем спуститься в подвалы:



А можем продолжить осмотр некогда неприступной твердыни:





Далее мы с вами через такие массивные металлические двери попадаем внутрь башен:



Где можно увидеть "ручные приводы" поднятия решёток и перекидных мостов:



А также оружие "петровской" эпохи:



Потом мы проходим в галереи внутри стен:



Откуда открывается замечательный вид на внутреннее пространство крепости:



А также остатки тюремных построек:



И вдруг нас с вами застаёт жуткий ливень:





Который, правда, длится не очень долго и не успевает омрачить наше путешествие.
И мы вновь можем продолжить осмотр крепости:



Руины "старой" тюрьмы "Зверинец" (больше похоже на скалы естественного происхождения):



Кстати, именно здесь в 1323 году между Швецией и Новгородом был заключен так называемый Ореховецкий мир, о чём говорит этот недавно установленный памятник:



Закончив осмотр этой северной твердыни и прощаясь с Орешком, возьмём с воды общий план на прощанье:



Добавлю, что добраться до Шлиссельбурга можно автобусом из Питера примерно за 30 минут.

 Отправлено: 04.08.10 22:40. Заголовок: Рассказывая о северн..

Рассказывая о северных городах, нельзя не упомянуть и

Санкт-Петербург

Много было сказано и написано об этой по истине Северной Столице, я же предлагаю вам посетить Питер ночью и прогуляться по Дворцовой Площади:



Выйти на набережную Невы:



Посмотреть как разводят мосты:



И пройтись по пустынным ночным улицам Питера (ибо в то время, как мосты разведены, "автомобильная" жизнь в Северной Пальмире практически замирает):





И полюбоваться ночным видом на Исаакиевский собор:



Наше путешествие по Питеру столь короткое потому, что мы спешим с вами в весьма интересное место на Онежском озере, а именно на остров

Кижи

Кижи — небольшой остров в северной части Онежского озера, расположен на расстоянии 68 км от Петрозаводска. Его длина составляет 5.5 км, ширина — до 1.4 км, имеет в плане вытянутую почти строго с севера на юг форму. Невысокая центральная гряда делит этот пологий остров на две части — более обширную западную и узкую восточную. Кижи почти полностью луговой остров, деревья встречаются редко, и только у самой кромки воды местами тянется узкая полоска леса.

Удивительно живописен окружающий остров пейзаж. Сияющие на солнце воды озера, причудливые очертания шхерных берегов и узких проливов между островами, сочетание лугов, прибрежных зарослей и леса — такова природа этой части Онежского озера. Название острова произошло от карельского kizat — "игрища".
Из тысяч островов Онежского озера именно остров Кижи стал культовым местом и сохранил свое значение до наших дней. Был ли тому причиной пологий рельеф острова, удобный для распашки, была ли плодородной необычная черная почва, называемая в народе "кижский чернозем", а может, просто удобен в транспортном отношении расположенный близко к материку довольно крупный остров? И уж так издревле сложилось — если народное сборище, то на Кижи?
Как бы ни было, именно на этом острове одним из первых на архипелаге возникло поселение. Русские переселенцы из Новгорода появились на о. Кижи в X—XII веках. О жизни кижской земли до 1496 года мало что известно. После присоединения Новгорода к Московскому государству (1478 год) деревни, расположенные на кижской земле и в округе, были "отписаны на государя". Административное значение остров Кижи приобрел в XVI веке, став центром Спасского погоста, в подчинении которого было 130 сёл. Жители кижской волости съезжались на проходившие по определенным дням ярмарки, для них на острове Кижи существовали специальные "дворы на приезд". Уже тогда на острове существовали деревянные церкви Преображенье Спасово и Покров Святой Богородицы.
На жизнь Кижской земли конца XVI — начала XVII века сильно повлияла война со Швецией. В 1580—1581 годах на погост напали шведы, разорили деревни. В первые десятилетия XVII века нападения повторялись. По условиям Столбовского мира со Швецией в 1617 году граница прошла вблизи Кижей. К середине XVII века вокруг погоста возводятся высокие деревянные крепостные стены со сторожевыми башнями (до настоящего времени не сохранились, современные стены представляют из себя реконструкцию).
В конце XVII века крестьян Кижского погоста приписывают к железоделательным заводам. Они должны были выполнять вспомогательные работы на заводах — заготавливать лес, древесный уголь и железную руду. В 1769 году на Кижском погосте собрались две тысячи крестьян, недовольных тяжелыми условиями принудительных работ на Олонецких горных заводах, впоследствии бунт охватил всю Карелию (так называемое Кижское восстание). Восстание было жестоко подавлено правительством Екатерины Второй.
В начале XVIII века обветшавшая Преображенская церковь сгорела от удара молнии. Восстановление кижского погоста началось сразу после пожара. Новая двадцатидвухглавая церковь была возведена в 1714 году из брёвен сосны, без гвоздей, при помощи топора и долота. Покровская церковь много раз перестраивалась и переделывалась, современный вид приобрела в 1764 году. Колокольня кижского погоста была срублена в 1862 году на месте обветшавшей и разобранной старой, завершена в 1874.

Как видно из описания, остров сей в древности был культовым местом и скорее всего там проводились различные обряды и действа, связанные с религиозным мировоззрением наших предков. В истории очень часты упоминания о том, что культовые места появлялись именно на островах. Одно из самых "ярких" это Соловецкие острова, а также Рюген (где расположена была Аркона).
А вот ещё одно описание острова Кижи:

Остров Кижи лежит в самом центре древнего Обонежья, в северо-восточной части Онежского озера. Свое название остров получил в далекое время обитания здесь финно-угорских племен. На их наречии сходное по звучанию слово "кижат" означало игрище. Можно предполагать, что этот небольшой островок особенно почитался первобытными племенами, собиравшимися сюда с окрестных островов и материка. Очень возможно, что именно здесь происходили пиршественные языческие праздники - игрища.
"Язычество в Новгородской земле с ее значительным чудско-карельским населением держалось очень долго", - указывает академик Б. А. Рыбаков. Духовенство веками изживало языческие обряды с их "бубеньным плесканием, свирельными звуками, плясаньел сотониным". На бывших языческих капищах, в священных рощах вырастали христианские храмы и часовни. Первые культовые постройки на острове Кижи и в его окрестностях не сохранились.

К сожалению, никаких археологических раскопок что бы полностью подтвердить эту теорию в Кижах не проводилось, хотя я уверен в "особенности" этого острова: не даром здесь выстроили столько церквей. Кстати, их то, а также некоторые строения, которые находятся в музее-заповеднике деревянного зодчества мы с вами и будем смотреть:

Начнём с уникальной 22-главую летней Преображенской церкви, построенной приблизительно в 1714 (хотя это дата освящения) по одной из версии местным мастером "одним топором", который он потом выбросил в Онегу и "без единого гвоздя":



Действительно, церковь выглядит весьма внушительно, хотя и находится в процессе реставрации: внутри здания установлены стальные "растяжки" а снаружи мы видим укрепляющие строения деревянные балки.
Далее мы с вами пройдём мимо большой двухэтажного дома, объединяющего под одной крышей жилые и хозяйственные помещения, дабы отвечал требованиям суровой зимы и особенностям быта местных крестьян. Это так называемый дом-кошель, характерный для заонежского крестьянина конца XIХ века:



Подобные дома зажиточных крестьян пышно украшались нарядными галереями и узорными наличниками:



Внутри дома, отличающегося внушительными размерами, интересно не менее, чем снаружи: на втором этаже восстановлены интерьеры избы и горницы, можно поближе рассмотреть предметы быта тех лет:







Посмотрим как сушили сети для рыбной ловли:



А также пройдём мимо ветряной мельницы:



Мы с вами посмотрели лишь малую часть того, что можно увидеть в музее-заповеднике деревянного зодчества в Кижах:

В домах-памятниках в режиме реального времени можно увидеть демонстрацию более двадцати традиционных ремесел Олонецкой губернии: вышивки, ткачества, вязания кружев, плетения из бересты, резьбы по дереву, кузнечного дела...
Это нововведение (называется оно "Ожившая экспозиция"), особо приходится по сердцу, если вспомнить сердитых бабушек в других музеях, под колючим взглядом которых очень трудно сосредоточиться на экспонатах.

Кстати, для интересующихся имеется схема<\/u><\/a> острова

А мы с вами прощаемся с Кижами, давайте посмотри на прощание вид на музей-заповедник со стороны онежского озера:



Кстати, напоследок ещё раз хотелось бы вернуться к теме культовых мест:

Около острова Кижи совсем недалеко, всего в 6-7 километрах, есть остров Радколье. Это крупная скала высотой не более 6,5 метров. Фактически весь остров является священным местом. В последнее воскресенье перед днем Ивана Купалы устраивалось гульбище, которое называлось Радкольское Воскресенье, одним из ритуальных моментов гуляния является имитация низвержения Радкольского Идола (Радкольского Бога) в воды Онежского озера. Имитация происходит путем сбрасывания более мелких камней в воду Онежского озера, впрочем, это также может означать и перерожденную форму жертвоприношения.

Очень настоятельно рекомендую воочию увидеть все эти замечательные, сохранённые для нас реликвии и ощутить непередаваемый особый колорит природы и очарование Северных Земель...

 Отправлено: 10.02.12 22:46. Заголовок: Сегодня я немного ра..

Сегодня я немного расскажу об укреплениях Кронштадта

Русские населили эти земли еще в седой древности, за тысячу лет до Северной войны. Именно здесь проходила одна из ветвей древнего торгового пути «из варяг в греки». Жители этого края выступали в роли лоцманов, так как хорошо знали «речной ход» по Невской губе, по Неве и Ладожскому озеру. Выгодное положение этих земель неоднократно привлекало внимание незваных гостей. Делалось немало попыток захватить эту территорию и установить контроль над северным участком торгового пути. Не раз на протяжении веков Россия теряла эти земли, но русские люди ни разу их не покидали. И конечно же на острове был сторожевой пост. Именно отсюда старшина Ижорской земли Пельгусий, несший морскую стражу на острове Котлин, сообщил в Новгород о проходе в устье Невы около 100 вражеских кораблей. И именно после сражения 1240 году молодой князь Александр Ярославович стал называться Александром Невским.

В 1617 году по Столбовскому мирному договору остров Котлин, часть берегов Невы и побережье Финского залива отошли к Швеции. Почти сто лет Россия была отрезана от выхода в Балтийское море. Но и в этот период не прекращалась борьба за возвращение земель, захваченных шведами. Во время русско-шведской войны 1656-1661гг. гребные суда Флотилии донских казаков, преданных воеводе стольнику П.И. Потемкину, 22 июля 1656 году одержали победу над шведскими кораблями у острова Котлин, захватив галеру с экипажем и высадив десант на остров.

Только Петр Первый в ходе начавшийся Северной войны, после ожесточенных боев, ранней весной 1703 года сумел выйти в устье реки Невы. Там он заложил крепость и город, будущую столицу Российской империи. Но к острову Котлин Петр Первый подойти не мог – в заливе стояли шведские боевые корабли. И только глубокой осенью, когда шведы ушли в свои незамерзающие порты Балтики, Петр Первый выходит на яхте в залив. Он собственноручно делает промеры и определяет глубины вокруг острова. И еще раз убеждается – только к югу от острова довольно узкой, извилистой полосой проходит фарватер, дорога по которой могут проходить корабли.

Кажется, сама природа создала остров Котлин для защиты устья Невы от вражеских кораблей. Петр Первый повелел построить фортификационное сооружение на северной оконечности мели прямо в воде, чтобы ее орудия надежно прикрывали проход из Финского залива к Петербургу.

18 мая 1704 года состоялось освещение новой крепости, названной Кроншлотом. Петр Первый дал распоряжение: «Содержать сию цитадель с Божьей помощью до последнего человека…».

Под защитой грозных пушек крепости рос и развивался Кронштадт – крупнейший военный и коммерческий порт России на Балтике, база Балтийского флота, начальный и конечный пункт всех кругосветных плаваний, один из главнейших центров судостроения и судоремонта, город мореплавателей, флотоводцев, исследователей новых земель, город учёных, изобретателей. Город, которому выпало на долю стать истинной колыбелью и кузницей кадров для русского и советского военно-морского флота. Прославленные моряки прошлых времён жили и служили в Кронштадте. Среди них Григорий Спиридов, Фёдор Ушаков, Иван Крузернштерн, Фаддей Беллинсгаузен, Павел Нахимов, Дмитрий Синяев, Владимир Корнилов, Степан Макаров. Здесь изучали морское дело и набирались опыта виднейшие деятели советского военно-морского флота адмиралы Исаков, Виноградов, Владимирский, Зазуля, Головко, Колышкин, Морозов, Кузнецов, Лепченко и другие. Множество новинок военно-морской техники были изобретены или впервые применены в Кронштадте. К ним относятся: каменный сухой док, первая паровая машина, металлическая подводная лодка, морская мина, торпеда, пароход, противоминный трал, управление артиллерийским огнём, электрическое освещение и многое-многое другое. Но вершиной научных достижений является изобретение радио.

Но меня больше всего интересовали как раз тем самые укрепления, которые были построены ещё при Петре и использовались вплоть до середины XX века. Съездить и посмотреть на них я решил осенью 2011 года, но, к сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что большую часть времени я провёл в Кронштадте вечером, а потому фотографии получились ужасного качества. Но, тем не менее, попробуем на основе фантазии всё же додумать детали того, что не очень хорошо читается на снимках.
Итак, рассказ пойдет о форте Шанец:

Батарея "Шанц" расположена в северо-западной части о. Котлин у основания т.н. "Косы" - узкого заболоченного мыса, выдающегося вперед на 2 - 2.5 км . Еще в 1706 г . чуть впереди нынешнего правого фланга батареи был возведен земляной редут "Александр-шанец", долгое время являвшийся главным оборонительным сооружением на острове. В начале XIX в. рядом, на южном берегу Котлина, построили деревоземляную "Александровскую" батарею. Дополнительно, для защиты подступов к обоим укреплениям, между ними расположили небольшой пехотный редут "Михаил". Все эти сооружения были кардинально перестроены летом 1855 г . в ходе спешного усиления Кронштадтской крепости, вызванного угрозой атаки англо-французской эскадры. На северном берегу теперь располагалась батарея №7 ("Александр-шанец"), на южном - батарея №8 ("Николай-шанец"), а между ними - батарея литер "В" (позднее получившая название "Куртинная").
Без сколь-нибудь серьезной модернизации укрепления просуществовали до конца XIX в., когда на их месте решили возвести группу батарей долговременного типа, получившую название "Шанц" ("Форт "Шанц"). Строительство северной (пушечной) и центральной (мортирной) батарей началось в 1897 г . и продолжалось 5 лет. Постройки выполнялись из бетона по принятым за основу проектам фортов "А" и "В", в которые вносились необходимые по местным условиям изменения. На пушечной батарее кроме основного вооружения (восьми 9 дм орудий обр. 1877 г . на станках Дурляхера) установили четыре 57 мм пушки, предназначенные для борьбы с возможными неприятельскими десантами. Для освещения прилегающего участка рейда на правом фланге поместили 150 см прожектор, скрывающийся при необходимости в шахте. Через некоторое время на левом фланге группы возвели южную (пушечную) батарею, аналогичную по постройкам, вооружению и оборудованию северной.
К началу 1930-х гг. батарея "Шанц" утратила свое боевое значение, вооружение было снято, а в части освободившихся казематов решили оборудовать командный пункт Командующего Береговой Обороной Балтийского моря.

Итак, укрепления представляют собой огромные бетонные "короба" с бойница для орудий, которые размещали на железных основания. Сейчас они заржавели, а стены, хоть и чудовищной толщины, всё же постепенно разрушаются...
А теперь давайте посмотрим на фотографии.



























Постараюсь посетить это интересное место, впитавшее в себя память поколений ещё раз.

А пока у нас с вами осталось немного времени, предлагаю немного прогулять по осеннему Санкт-Петербургу: